之所以会有“钻数”这种说法，咱还是得捯捯历史。早在18世纪，制表师们就发现如果以硬度较高且打磨光滑的宝石来制作机芯中摩擦频繁的零部件，便会大大延长钟表的使用寿命。于是，齿轮轴眼、擒纵叉瓦及摆轮圆盘钉等易损件最先用上了宝石材质。在当时，宝石可是稀罕物，硬度高无瑕疵的天然宝石更是不可多得。大多数工匠会选用相对易于取得和加工的红宝石，而一些高端品牌在制作这些零件时，确实会采用宝石之王——钻石来彰显奢华。这应该就是所谓“钻数”这一说法的由来吧。因为当时宝石加工工艺还比较差，所以为了方便在夹板上使用，夹板宝石轴孔一般会开大，然后做个黄金套筒用螺丝固定。因为加工金属让其更加适应宝石是更简单点。后来成为了一道风景，没吊用的风景--朗格和格拉苏蒂最喜欢的。

使用钻石作为轴承孔的机芯

而我们怎能以行业的最高标准来定义一个专有名词呢？如果你仔细观察那些背透手表的机芯夹板，便会找到这样一行铭文“XX（XX）JEWELS”，JEWELS是英文“宝石”的意思，前面括弧里的数字和括弧前面的英文，代表的便是这枚机芯的宝石数。记住了，这应该称为“宝石数”，别再读作“钻数”了。如此看来，也只是咱们中文对其称呼上犯了那以讹传讹的老毛病，人家英文不是规规矩矩的刻着“JEWELS”呢嘛！

18至20世纪逾两百年的制表史中，用于制造齿轮轴眼、擒纵叉瓦等的宝石与镶嵌于表壳上的各种宝石一样，均为天然宝石，是真正的“表里如一”。直到1902年，法国化学家维尔纳叶（AugusteVerneuil）在前人研究成果的基础上，研发出高效稳定且简便易行的红宝石合成方法——焰熔法，其原料仅需氧化铝（Al2O3）粉末、氢气、氧气及致色剂，这使人造红宝石的大规模生产成为可能。焰熔法的优越性令其一直沿用至今，今天我们手表机芯中的宝石轴眼、宝石叉瓦，以及表镜采用的蓝宝石玻璃，都是采用这一方法制造而成。为纪念这一伟大发明，焰熔法也因此被称为维尔纳叶法。

人工合成宝石的出现，极大降低了宝石零部件的制造成本，与以往采用的天然宝石不可同日而语。人造宝石对手表价值的影响完全可以忽略不计，因此我们根本无需刻意选择那些机芯宝石数多的手表。广义上讲，宝石数的多少，只与机芯的结构和功能有关。宝石数越多，功能就越复杂。功能复杂的手表自然比较昂贵，但这与宝石用得多却没有半点关系。

那么相同功能的手表，机芯宝石数的多少应如何看待呢？首先，在机械设计领域，实现相同的功能时，所需零部件越少说明设计手段越高明。机械结构越简约，可靠和耐用程度越出色，日后的维修保养成本也就越低。从这个意义上来讲，相同功能的手表，机芯宝石数应越少越好。但也不尽然，机芯的宝石数还会因工艺标准，甚至是制表风格的不同，而增加或减少。例如，制表工艺比较考究的品牌，会在宝石轴眼的上方再增加一枚宝石制成的盖石，一方面可提高轴承的稳定性，另一方面也可将齿轮轴承与外界环境隔离，避免轴承内的润滑油被风干老化或外溢流散。

此外，德系品牌的宝石数明显多于相同功能的瑞士手表，这是德国人严谨细致、可靠耐用的制表风格使然。有些德国表机芯中，几乎所有的齿轮轴承都装有宝石轴眼，甚至擒纵叉的限位钉也都用宝石制成的，可谓极致。一些德国品牌还会采用蓝宝石来制作轴眼，更有高端款式还依旧选用天然钻石来彰显奢华，如此看来德国人在机芯宝石方面拥有更高的追求。

无论你是注重工艺，还是追求极致，在选择一款现代手表时，一定记住宝石数不可低于17枚。这是由于现代基础机芯（仅显示时、分、秒）的走时系统多为“四轮一叉一摆”的机械结构，所谓“四轮”即中心轮、过轮、秒轮、擒纵轮，这四轮的上下轴承各需一枚宝石轴眼，加起来共8枚；而“一叉”则指擒纵叉，其进瓦和出瓦，以及叉轴两端，共需4枚宝石；最后则是摆轮的上下轴眼、上下避震器和圆盘钉，还需5枚宝石。这样算下来，总共是17枚宝石，这是满足现代手表机芯正常走时最基本的配置。如果宝石数还少于17枚，那么建议大家不要购买。